Установка окон пошагово: от замера до монтажа

Что это такое? Инструкция по установке окон – важный документ, который сэкономит время, поможет произвести правильный монтаж самостоятельно. Он также позволит проверить работу профессиональных монтажников.

Как осуществляется? Самое важное при установке окон ПВХ – правильно произвести замеры и выбрать подходящий крепеж. Сам процесс сводится к выравниванию окна по горизонтали и вертикали, креплению в проеме и укладке монтажного шва.

Конструкция пластиковых окон

Часто можно услышать, что окна называют пластиковыми. На самом деле, для изготовления оконных конструкций применяется ПВХ (поливинилхлорид).

ПВХ-окна состоят из профиля и стеклопакета. Как правило, первый имеет 3–6 воздушных камер (изолированные пространства, расположенные между ребрами жесткости). Шестикамерные лучше сохраняют тепло и обладают хорошей звукоизоляцией. Данная характеристика влияет на монтажную толщину профильной системы. При этом разница между оконными блоками с минимальным и максимальным количеством камер невелика – примерно 30 мм. Как показывает практика, даже если конструкция изготовлена из самого широкого профиля, установка пластикового окна своими руками пошагово обычно не вызывает особых сложностей.

ПВХ-окна относятся к категории металлопластиковых изделий. Замкнутые и П-образные стальные вставки, установленные в средней камере, повышают жесткость профилей. Усиленные вкладыши способствуют более надежной фиксации крепежных приспособлений при установке ПВХ-изделий и фурнитуры.

Огромное значение имеет качество профиля. Производители конструкций из ПВХ предлагают модели, выполненные из профиля класса эконом, стандарт и премиум. В поворотно-откидном положении хорошо себя зарекомендовали окна, изготовленные из стандартного. Профиль, который относится к экономсегменту, сильно проигрывает по своим свойствам более дорогим вариантам. Поскольку внутренние перегородки между камерами тонкие, высока вероятность того, что такие ПВХ-окна будут промерзать в холодное время года. Системы класса премиум полностью оправдывают свою стоимость – они превосходят бюджетные модели по всем показателям, а также обладают целым рядом дополнительных опций.

На рынке представлена широкая цветовая гамма металлопластиковых окон – к примеру, можно выбрать модель «под дерево» или любого иного подходящего оттенка. Большинство покупателей предпочитают практичные системы, выполненные в белом цвете.

Главные элементы оконной системы из ПВХ:

• Рама – основа, которая придает жесткость всей конструкции.
• Створка – механически подвижная (открывающаяся/закрывающаяся) часть окна.
• Стеклопакет – светопрозрачная часть. Состоит из нескольких камер, пространство между которыми заполнено сухим воздухом или инертным газом. Многие производители для этих целей используют аргон (чтобы стеклопакет лучше сохранял тепло). Чаще всего встречаются одно-, двух- и трехкамерные модели.
• Глухарь – часть оконной системы, не имеющая створки.
• Дистанционная рамка – часть каркаса стеклопакета. Может быть изготовлена из пластика или алюминия. На нее наносится бутиловый герметик, который скрепляет соседние листы стекла и поддерживает герметичность камеры.
• Штапик – планка из поливинилхлорида, ее задача – зафиксировать стеклопакет в раме.
• Уплотнитель – резиновая изоляционная прокладка, расположенная в раме и в створке. Она поддерживает герметичность, когда окно закрыто.
• Фурнитура – детали, которые отвечают за открытие/закрытие створки и ее удержание (режимы вентиляции и микропроветривания). А именно: ручки, петли, детские замки, блокираторы поворота и откидные ножницы.
• Импост – профиль, разделяющий оконную систему на несколько частей, куда устанавливаются поворотно-откидные створки или глухари. Он может быть расположен как вертикально, так и горизонтально.

В процессе пошаговой установки окон своими руками важно не забыть про металлический слив. Он не позволяет застаиваться воде, которая скапливается во время дождя или в период таяния снега. Водоотлив монтируется со стороны улицы в нижней части окна.

Замер проема для заказа и установки окна

Конструкция, включая все комплектующие, должна строго соответствовать размерам оконного проема. Специалисты рекомендуют выполнять все замеры только после того, как будут демонтированы старая рама, подоконник, откосы и отлив.

Измеряются следующие параметры:

• высота и ширина окна;
• длина и ширина подоконника;
• длина и ширина откосов.

Оконные проемы бывают двух видов:

1. Ровные. Ширина таких окон со стороны улицы равна показателю внутри помещения.
2. С четвертью. Изнутри окно шире на 6 см (четверть кирпича). Такие проемы надежно фиксируют оконную систему, предотвращая ее выпадение.

Алгоритм замеров для ровного проема:

• Определить ширину оконного блока (расстояние, обозначенное буквой А). Замер нужно выполнить в нескольких местах. Важно предусмотреть зазор под монтажную пену. Поэтому из полученного значения необходимо вычесть 3 см (по 1,5 см с каждой стороны).

• Измерить высоту оконного блока (расстояние, обозначенное буквой H). От полученного значения необходимо отнять 5 см: сверху 1,5 см под зазор и снизу 3,5 см под подоконник.

Последовательность замеров для проема с четвертью:

• Определить ширину узкой части (на иллюстрации обозначена буквой А). К полученному значению прибавить 2–3 см.

• Измерить высоту.

Подоконник должен быть на 10 см длиннее оконного проема. Ширина подоконника замеряется от поверхности рамы внутри помещения. Лучше всего, если от внутренней плоскости стены он выступает на 5–6 см.

Длина и ширина отлива определяются аналогичным образом. Только измерения проводятся со стороны улицы (с учетом ширины оконной системы). К полученному значению обязательно нужно прибавить 10 см на загиб. Реальную ширину отливов получится определить только после того, как будет установлена рама со створками. Поэтому оформляя заказ, менеджер указывает параметры с запасом.

Стоит иметь в виду:

• Когда собственник квартиры проводит замеры самостоятельно, производитель пластиковых окон не несет ответственности, если в процессе установки возникнут проблемы. Все компании отправляют к заказчику специалиста-замерщика. Если по его вине придется устанавливать доборные элементы или изготавливать новое окно, все расходы ложатся на производителя.
• Как показывает практика, в большинстве жилых домов оконные проемы неровные. Поэтому один и тот же параметр необходимо замерять несколько раз (в результате берется наименьшее значение).

Виды крепления окон ПВХ

Чтобы зафиксировать раму, можно выбрать любой подходящий способ:

Анкеры

Преимущества:

• этот вид крепления можно использовать для стен, возведенных из любых материалов;
• анкерам не страшны сильные ветра;
• данные крепежные устройства надежны и долговечны.

Недостатки:

• в процессе установки может нарушиться герметичность оконного блока;
• возможны зазоры;
• сложности при демонтаже.

Если установка пластиковых окон своими руками пошагово предполагает крепление рамы на анкеры, важно правильно подготовить поверхность и выполнить максимально точные замеры. Просверлив в раме отверстие, нужно закрутить анкерный дюбель в стену. Из-за того, что при этом втулка распирается, крепежи надежно фиксируются (вероятности возникновения люфтов нет).

Нагели

Преимущества:

• надежность;
• при установке не требуются специальные навыки;
• простой процесс демонтажа.

Недостатки:

• эти крепления не подходят для стен, материал которых обладает пористой структурой;
• нагели нельзя использовать, если они могут попасть в теплоизоляцию.

Крепление на нагели схоже с фиксацией рамы на анкеры. Отличие заключается в том, что в первом случае применяются винты, а во втором – дюбели.

Монтажные (анкерные) пластины

Преимущества:

• при монтаже не нужно разбирать окно;
• можно использовать даже для стен, возведенных из ячеистых бетонов или железобетона с прослойками утеплителя.

Недостатки:

• монтажные пластины не подходят для ПВХ-окон больших размеров;
• возможна вибрация при сильных порывах ветра;
• есть вероятность выпадения рамы.

Анкерную пластину нужно прикрепить к раме (на саморезы) и к стене.

ГОСТ 30971 регламентирует место крепления рамы:

• Обязательна фиксация по всему периметру конструкции.
• Расстояние крепежа от угла рамы – 15–18 см.
• Расстояние между крепежными элементами: для цветного профиля – до 50 см, для белого – до 70 см (при стандартной его ширине в 62 мм).
• Минимальное количество точек фиксации на вертикальной стороне – не менее 3, на горизонтальной – не менее 2.

Важно учитывать глубину проема:

• Стены, возведенные из бетона, кирпича или пеноблока – на расстоянии одной трети от наружной поверхности стены (две трети от внутренней).
• Если стена снаружи утеплена пенопластом – до теплоизоляционного слоя.
• Когда она утеплена и облицована кирпичом – в месте теплоизоляции.

Демонтаж старого окна и подготовка нового к установке

Демонтаж старого оконного блока

Его удаляют после того, как будет изготовлен и доставлен новый оконный блок из ПВХ. Чаще всего пластиковые системы устанавливаются взамен деревянных конструкций.

Читайте также!

Виды пластиковых окон: характеристики и критерии выбора

Подробнее

Этапы демонтажа:

• Подготовительные работы. Из помещения необходимо, по возможности, вынести технику, мебель, ковры и т. д. Если какие-то предметы интерьера убрать не получается, их необходимо накрыть защитным материалом.
• Старая оконная система разбирается в следующем порядке: форточка, подвижная створка, неподвижная створка, подоконник, отлив, откосы (от меньшего к крупному).
• Зачистка и выравнивание проема. Важно правильно подготовить поверхности – убрать трещины, выбоины и т. д. Дефекты устраняют с помощью штукатурки или цементного раствора. Если стены возведены из стройматериалов, которые осыпаются, используются связывающие проникающие составы.
• Уборка. После завершения работ остается крупный строительный мусор, песок и пыль.

В процессе демонтажа потребуются следующие инструменты: ножовка по дереву или электролобзик, монтировка, зубило, молоток или перфоратор.

Подготовка ПВХ-окна к монтажу

Пластиковые конструкции устанавливаются двумя способами:

• Без распаковки (на монтажные пластины).
• С распаковкой (на анкеры). Предварительно необходимо разобрать оконную систему – снять створки и стеклопакеты. Блок крепится методом сквозного сверления, поэтому должна остаться только рама с импостами.

При установке окон пошагово с распаковкой нужно придерживаться следующего алгоритма:

• Снять стеклопакет с глухой створки. Под рукой должны быть стамеска (шпатель), резиновая киянка. Чтобы прикрепить стеклопакет к раме створки, необходимо вставить стамеску в щель возле бокового (вертикального) штапика. Чтобы последний отогнулся, надо несколько раз несильно постучать киянкой. Эту последовательность действий, перемещая инструмент дальше по щели, повторяют до тех пор, пока планка не выйдет из паза. Специалисты рекомендуют пронумеровать каждый штапик или обозначить его буквами («л», «п», «в», «н»). Когда все боковые ПВХ-планки будут вынуты, поочередно снимаются верхняя и нижняя накладка. Затем можно вытащить стеклопакет из рамы.
• Снять подвижную створку пластикового окна. Предварительно необходимо ее закрыть и повернуть ручку вниз (в положение «Закрыто»). Чтобы убрать с петель декоративные накладки, их нужно аккуратно сверху поддеть отверткой и потянуть на себя. Извлекается штифт: на него сверху давят чем-то твердым и постепенно снизу тянут плоскогубцами. Затем, обязательно придерживая створку одной рукой, ручку нужно повернуть вверх (в положение «Открыто»). После этого, слегка приподняв, ее снимают с рамы.
• Убрать защитную пленку с рамы (со стороны улицы).

Требования ГОСТ к установке окон

Общие положения

Установка металлопластиковых окон регулируется нормами, закрепленными в государственных стандартах.

Все компании, предлагающие услуги по установке оконных систем из ПВХ, должны заверить в местном муниципалитете «Инструкцию по монтажу окон». Монтажные узлы конструкций прорабатываются отдельно по каждому заказу (результат необходимо согласовать с клиентом). Перед тем как приступить к монтажу, нужно подписать с заказчиком акт приема-передачи оконных блоков. Кроме того, желательно провести анализ тепловых полей. Чтобы документально подтвердить, что заказчик не имеет претензий к качеству установки, оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ и проведения скрытых работ.

Изучая ГОСТ, важно обратить внимание на следующие приложения к документу:

• Приложение А (рекомендуемое). В нем содержатся чертежи с примерами установки окон пошагово.
• Приложение Б (рекомендуемое). Регламентирует процесс крепления окон в проемах.
• Приложение В (обязательное). В нем изложены требования, которые необходимо соблюдать при монтаже пластиковых окон.
• Приложение Г (рекомендуемое). Разъясняет методику расчета тепловых полей путем анализа изотерм.

Требования ГОСТ практически аналогичны нормам, которые распространяются на монтаж металлопластиковых окон в Германии и других странах Евросоюза.

Чтобы свести к минимуму количество недобросовестных установщиков окон, государственный стандарт строго регламентирует качество материалов и проведение испытаний конструкций швов.

Испытание материалов и швов имеет большое практическое значение. Этим вопросом пристально заинтересовались лишь в последние годы (ранее требования к монтажу ПВХ-окон не были зафиксированы на законодательном уровне). Поэтому важно сформировать актуальную базу знаний по определению свойств монтажных материалов и качества швов.

Если компания, занимающаяся установкой пластиковых окон, дорожит репутацией, сотрудники в обязательном порядке должны знать положения ГОСТ.

Слои заделки шва

Монтажные зазоры между оконными блоками заполняются по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи».

Любой монтажный узел, независимо от того, какие материалы и пены применяются, заделывается в три слоя:

• наружный (нивелирует воздействие климатических факторов);
• центральный (состоит из утеплителя);
• внутренний (обеспечивает пароизоляцию).

Задача наружного слоя – предотвратить попадание влаги и обеспечить вентиляцию уплотнителя. Поэтому он должен обладать водоизоляционными и паропроницаемыми свойствами. Если в уплотнитель просочится влага, он будет хуже удерживать тепло. В качестве наружного слоя обычно используются предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ). Они крепятся на оконный блок (перед тем, как он будет установлен в проем). После завершения монтажа, ПСУЛ расширяются и заполняют зазоры.

Популярность монтажных лент обусловлена их оптимальной строительной физикой и технологической простотой. Однако ПСУЛ подходят только для оконных проемов, обладающих правильной геометрией (чаще всего это условие соблюдается в новостройках). В домах, которые относятся к старому жилому фонду, откосы неровные и, как правило, имеют толстый слой штукатурки. Стоит иметь в виду, что монтажную ленту заштукатурить не получится.

В некоторых случаях можно применять силикон. Толщина его слоя не должна превышать половину от ширины заполняемого шва. Важно, чтобы силикон работал на растяжение. Соответственно, его клеят с двух сторон (остальные оставляют свободными).

Для изоляции монтажного шва допускается использование герметика. С примером применения силикона внутри помещения и со стороны улицы можно ознакомиться в ГОСТ 30971-2002 (узел А.14). Недобросовестные установщики окон иногда просто имитируют защиту шва – наносят силикон поверх пены.

Центральный слой отвечает за теплоизоляцию. Для этих целей подходят полиуретановые пены (оптимально, если они разработаны специально для монтажа металлопластиковых окон). Преимущество этого вида пены в том, что она равномерно распределяется по шву. К тому же, когда она затвердеет, не нужно обрезать излишки. Если используются другие пены, их приходится состригать. При этом наружная корочка деформируется и теряет свои защитные свойства.

Внутренний слой предотвращает проникновение пара и влаги в утеплитель со стороны помещения. Один из основных компонентов пароизоляционных лент – бутил. Они приклеиваются при оштукатуривании откосов. Еще герметичность обеспечивается благодаря силикону и покрасочной пароизоляции, которая предназначена для влагостойких листов гипсокартона.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов представляет собой узел, где окно стыкуется со стеной. Поскольку эти поверхности обладают разной теплопроводностью, узлы должны полностью исключать появление мостиков холода на откосах.

Чаще всего мостики холода возникают, когда в здании однослойные стены (из сплошного кирпича, керамзитобетона и подобных материалов). Они обладают низким сопротивлением к теплопередаче. Из-за этого на откосах появляются зоны, температура поверхности которых ниже точки росы. Это приводит к большим теплопотерям и образованию конденсата. Если влага на откосе скапливается регулярно, может развиться плесень (грибок). Кроме того, мостики холода характерны для оконных проемов без четвертей. Именно поэтому важно тщательно продумать то, как предотвратить теплопотери в узлах примыкания.

Для установки пластикового окна самостоятельно в ровный проем (без четвертей), специалисты рекомендуют действовать пошагово, и выбирать блоки шириной от 130 мм. Если коробка будет у́же, сложнее заделать швы без зазоров, повышается вероятность появления мостиков холода.

В ГОСТ есть примеры с фальш-четвертями, которые выполнены из наличника или уголков. Однако такой вариант имеет право на жизнь, только если откосы снаружи заштукатурены толстым слоем. К тому же, это не самое лучшее решение в плане теплоизоляции. Если стена утеплена с помощью минеральной ваты или негорючих пенополистиролов, оконная конструкция монтируется в плоскости утеплителя или за четвертью утеплителя. Как известно, газобетон обладает низкой теплопроводностью. На стенах, возведенных из таких блоков, облицованных снаружи и имеющих четверти из кирпича, вероятность появления мостиков холода минимальна.

Пошаговая инструкция установки окон ПВХ

Шаг 1. Выбрать подходящие крепежные элементы.

Планируя установку пластикового окна своими руками пошагово, важно правильно подобрать крепежи. Определяющее значение имеет материал, из которого возведены стены, их прочность.

Шаг 2. Выровнять раму относительно оконного проема.

Сначала нужно достать из нее стеклопакет. Затем раму необходимо закрепить с помощью полимерных монтажных клиньев. Брать для этого деревянные чурки или щепки – плохая идея: материал со временем деформируется и начинает гнить. Можно пользоваться клиньями для укладки ламината. Найти их можно в строительном магазине по весьма демократичной цене.

Чтобы идеально выставить раму по горизонтали, потребуется строительный уровень. Лучше использовать лазерный – он наиболее точный и прост в использовании.

Шаг 3. Зафиксировать раму в проеме анкерами.

Сначала ее нужно выровнять по вертикали, используя уровень. Затем – необходимо закрепить в оконном проеме.

Далее ставится оконный блок. Последовательность действий представлена ниже:

• Обозначить места расположения крепежных элементов на внутренней поверхности рамы.
• Разметить поверхности, к которым крепится коробка.
• Подобрать сверло для электродрели, которое соответствует диаметру анкера.
• Просверлить отверстия в профиле, ориентируясь на разметку.
• С помощью перфоратора/бура сделать отверстия в стенах. Если они возведены не из бетона, перфоратор нужно перевести в режим «Без удара».

Оптимальное расстояние между двумя анкерными болтами – 60–70 см.

Глубина, на которую вводится анкер, также зависит от материала стены. В обычную бетонную он входит на глубину от 40 мм, из природного камня – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Фиксацию рамы начинают с нижней части окна. Перед тем, как затягивать анкерный болт, нужно убедиться, что рама стоит ровно (по горизонтали и вертикали). Далее можно приступать к работе со средней и верхней частью. Если коробка стоит правильно, анкеры необходимо вкрутить до упора. Если в процессе работы образовались зазоры, нужно извлечь крепления и вернуть коробку в нужное положение. Иногда возникают ситуации, когда крепежные элементы «уходят в раму». В этом случае там, где расположены крепления, надо установить заглушки.

Далее необходимо убрать монтажные клинья. Собирается оконный блок в обратной последовательности. Сначала нужно вставить стеклопакет. Установив штапики, по ним необходимо постучать киянкой (они плотно прижмутся к стеклу). С инструментом стоит обращаться аккуратно – иногда от черной резины на белом пластике остаются следы.

Шаг 3. Закрепить раму в оконном проеме анкерными пластинами.

Одну часть анкерной пластины крепят на профиле окна, а вторую – к стене. Чтобы выбрать правильный угол сгиба, необходимо учитывать размер шва. Пластина должна фиксироваться на стене как минимум в двух точках. Для этих целей подходят дюбели со стопорными шурупами.

Преимущества анкерных пластин:

• Поскольку отверстия в профиле не нужны, сохраняется целостность рамы.
• Если окно изгибающееся, треугольное, многоугольное или обладает другой сложной конфигурацией, удобно использовать поворотные пластины.
• Этот вид крепления – хороший вариант для домов, которые относятся к старому жилому фонду (например, серии П-44). Часто даже собственники не знают, из какого именно материала возведены стены. Во многих из них есть пустоты. Кроме того, встречаются и другие сложности, которые не позволяют закрепить обычные анкеры.

Стоит иметь в виду, что пластины не подходят для больших окон, площадь которых превышает 4 кв. м. (они слишком тяжелые, высока вероятность, что анкер не сможет их удержать).

Что нужно знать, чтобы правильно закрепить пластину:

• Расстояние между анкерами, расположенными по периметру, должно быть не менее 1 м.
• Отступ от угла – максимум 25 см.
• Начать надо с центральной пластины. Она крепится строго посередине оконной рамы.
• Под рукой необходимо иметь саморезы с буром, которые рассчитаны на работу по металлу.
• Между профилем и стеной надо оставить зазор – достаточно 2–3,5 см. Если это расстояние меньше, углубления для пластин делают в откосах.

Алгоритм установки пластикового окна своими руками пошагово:

• Вставив раму, нужно добиться, чтобы она стояла идеально ровно (потребуется строительный уровень, а также монтажные клинья или колодки).
• Зафиксировать пластины в оконном проеме. Если стены возведены из кирпича или бетона, понадобятся дюбели 6х40. Если они деревянные, достаточно саморезов размером 4,2х45.
• Анкерные пластины крепятся поочередно. Сначала работают с нижним левым углом, потом перемещаются в правый. Затем наступает очередь серединных и верхних крепежных приспособлений.

Шаг 4. Уложить монтажный шов.

Как уже упоминалось выше, у него несколько слоев:

• наружный (паропроницаемый) – ПСУЛ;
• центральный – монтажная пена, которая обладает теплоизоляционными свойствами;
• внутренний (пароизоляционный) – лента/мастика.

За счет многослойности шов не пропускает влагу и пар из помещения. Также со стороны улицы не проникает холод и вода. Шов вентилируется снаружи, и влага не попадает внутрь помещения.

Перед тем как приступить к монтажу, на раму надо приклеить ПСУЛ (заломов быть не должно). Не стоит забывать о том, что ленту нельзя штукатурить и накладывать на нее другие составы.

Нюансы при нанесении пены:

• Она должна соответствовать температурному режиму на улице (допустимые пределы указаны на баллоне).
• При плюсовой температуре поверхность сначала надо увлажнить / обработать грунтовкой.
• Пену важно наносить сплошной линией. Пустоты и разрывы недопустимы.
• Со стороны улицы излишки пены не обрезаются.
• Внутри помещения ее остатки убирают, только если планируется укладка пароизоляции.
• Если расстояние между рамой и стенами слишком большое, запенивать зазор необходимо послойно. При этом каждый слой должен успеть заполимеризоваться.

Изнутри пароизоляционную ленту наклеивают поверх монтажного шва (в углах делая нахлест).

Шаг 5. Установить отлив.

Не стоит затягивать с этим этапом, в противном случае в монтажное пространство может попасть дождевая вода, грязь и т. д.

Последовательность действий проста:

• На нижний шов со стороны улицы приклеить диффузную ленту.
• Снаружи проложить уплотнитель поверх подстановочного профиля.
• Шурупами зафиксировать отлив на профиле.
• Загерметизировать стыки силиконом или мастикой.

Шаг 6. Расположить стеклопакеты и створки.

Установка пластикового окна самостоятельно пошагово близится к завершению. Сначала со стороны помещения убирают защитную пленку. Далее можно приступать к установке стеклопакета (потребуются специальные подкладки). Важно проверить, ровно ли он расположен в проеме. Стеклопакет крепится с помощью фиксирующих планок, которые забивают в пазы окна. На помощь вновь придет киянка.

Затем створка окна устанавливается на навесы. Закрепив ручку, створки надо отрегулировать по горизонтали и вертикали. Напоследок, если это необходимо, можно поставить москитную сетку.

Шаг 7. Установить подоконник.

Этот этап важен в плане эстетики. Главное условие – теплый воздух от батареи должен поступать на окно. Специалисты рекомендуют ориентироваться на следующие размеры:

• фронтальный выступ – не менее 1–5 см, но не более 1/3 выхода радиатора;
• боковые выступы – 3–7 см.

Основу для подоконника необходимо сформировать из деревянных брусков длиной от 10 см. Снизу подоконник должен прилегать к окну максимально плотно. Оптимальный угол наклона со стороны помещения – не более 5 градусов. Перед тем, как приступить к нанесению монтажной пены, нужно убедиться, что подоконник надежно зафиксирован. Если строго следовать инструкции, дополнительные крепления не потребуются.

На заметку: чтобы закрепить подоконник в проеме, пока не высохнет монтажная пена, на него надо поставить груз (например, пластиковые пятилитровые бутылки, наполненные водой).

Остается только убрать зазоры между сопряженными поверхностями. Для этих целей подходит герметик на силиконовой основе.

Часто задаваемые вопросы об установке окон

Почему защитная пленка снимается с рамы в обязательном порядке?

Срок службы защитной пленки регламентируется ГОСТ 30674 «Блоки оконные из ПВХ профилей». В данном документе сказано, что со стороны улицы пленку нужно убрать, как только завершится установка ПВХ-окна и отделка монтажного проема. Максимальная продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку – не более 10 дней. Со стороны помещения с ее удалением можно не торопиться и спокойно дождаться завершения ремонта.

Читайте также!

Плохо закрывается пластиковое окно: как отрегулировать и на что обратить внимание

Подробнее

Стоит иметь в виду, что тепловое воздействие и УФ-лучи ухудшают клейкие свойства защитной пленки. Из-за этого на поверхности пластикового профиля могут остаться следы.

Каким образом тепловое расширение металлопластиковых окон влияет на процесс установки?

Для ПВХ-конструкций характерны значительные тепловые линейные расширения. Иными словами, нагреваясь от солнечных лучей, профиль коробки и створок увеличивается в размерах. Расчетные величины теплового расширения оконных блоков:

• белого цвета – 1,5 мм на 1 погонный метр;
• цветных – 2,5 мм на 1 пог. м (такие профили нагреваются сильнее).

Поскольку углы окон должны быть свободны, крайние крепежи располагаются на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные равномерно распределяются по периметру (шаг для белых профилей – не более 70 см, для цветных – до 60 см. Рядом с импостами крепежи устанавливаются на расстоянии 150 мм от угла. Минимальный зазор между коробкой и стеной – 15 мм. Как написано выше, более тонкий шов сложно качественно заделать монтажной пеной.

Какие отклонения допускаются при установке пластиковых окон своими руками пошагово?

Этот параметр регулируется ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В пп. 5.6.4 указано, что отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины (но не более 3 мм на высоту изделия). В новой редакции этого ГОСТ от 2012 года эти значения остались неизменными.

Итак, в статье детально рассмотрены нюансы установки ПВХ-окон пошагово. После окончания монтажа пене нужно дать сутки на то, чтобы она высохла. После этого стоит проверить, насколько качественно установлен оконный блок, и убедиться, что все опции работают как надо.

Как сэкономить
от 60 000 рублей
на покупке и установке
пластиковых окон

Андрей Шабатько

Cобственник компании
«Фабрика уюта»

Покупка и установка новых пластиковых окон — существенная статья расходов в любом ремонте. И каждый заказчик хочет получить качественные окна без переплат. 

Мы подготовили подборку полезных документов, которые помогут вам сэкономить деньги при заказе окон без ущерба для качества. Также мы расскажем вам, в каких вопросах нельзя идти на ценовые компромиссы. И да, это бесплатно!

Как выбрать производителя окон

Правда и мифы о заводах

Мониторинг цен на окна и особенности формирования цены

Реальные цены и 7 признаков, отличающие хорошие окна от плохих

Как выгодно купить, установить окна и не быть обманутым

Рассказываем, как определить реальные предложения

На чём нельзя экономить при выборе окон

Секретный лайфхак – как не попасть на деньги

Как проконтролировать и на что обратить внимание при монтаже окон

Все об идеальной комплектации для монтажа

Скачать подборку бесплатно

PDF 2,5 mb

Уже скачали 27173 человек